Цвет золота.

Тема оттенков золота – одна из самых интересных. С ней так же связано много мифов, и это – один из самых часто задаваемых вопросов.

В целом,  цвет  изделия можно объяснить двумя причинами :

1.     Нанесение покрытия (например, черное золото).

2.     Смешивание золота с другими металлами («розовое» золото, «зеленое» золото).

Первый пункт в данном случае нам не интересен, тут стоить просто помнить  то, что любое покрытие – всего лишь покрытие, а значит со временем может исчезнуть. Его долговечность зависит от качества и толщины нанесения, а так же аккуратности владельца.

А что касается второго.

Золото – это благородный метал желтого цвета, который наделен потрясающими физическими свойствами : в школе, нас всех учителя удивляли фактом, что из одного грамма золота можно вытянуть проволоку длиной 3,5 километра. А еще его можно раскатать в настолько тонкую пластину, что через нее будет пробиваться свет.

Увы, все это делает его неприменимым в чистом виде в ювелирной промышленности.

На помощь приходят добавки - «лигатуры».

Наверняка многие слышали, что проба золота – это процентное содержание в нем чистого металла (т.е. в 750 -75% чистого золота, а в 585 – 58,5% соответственно), ну а остальное – это как раз те дополнительные металлы, которые непосредственно повлияют на :

1) Физические свойства

2)Цвет.

Это значит, что когда ювелир выбирает из чего приготовить будущий слиток, он ориентируется не только на желаемый цвет готового изделия, но и на то, что и как он будет делать. Потребуется ли ему отливать какие-нибудь детали или сильно вытягивать металл (например, в проволоку для цепочек).

Вот основные металлы, которые используются для легирования .

Одни придают пластичность, другие- твердость, одни повышают температуру плавления, другие понижают.

Цвет прямоугольника я попыталась нарисовать в соответствии с  тем цветом, в который данный компонент стремиться окрасить сплав.

На картинке три примера слитка 750 пробы с разным соотношением добавок:

В первом случае, в сплаве присутствует превалирующее количество меди и немного серебра, это придаст изделию розовый оттенок.

Во втором случае, в составе есть медь и серебро в одинаковом количестве, тогда сплав будет ярко желтый.

Ну а в третьем, медь отсутствует , поэтому конечный результат будет с зеленоватым.

Но, не забывайте, что количество чистого золота нигде не меняется, в такой пробе его всегда 75%,  добавки – это только оставшиеся 25%.

Поскольку, соотношение примесей между собой, условно говоря, может быть каким угодно, бывают случаи, когда повторить цвет оказывается не так-то просто. Скажем, если вы потеряли одну серьгу, то оттенок новой, изготовленной взамен утерянной, может отличаться.

С этим так же фактом связано много мифов про «хорошее» или «плохое» золото. На самом деле, конечно, ничего подобного не существует, при условии, что проба на вашей покупке не фальшивая и соответствует действительности, остальное дело привычки и традиций в каждой стране.

А вот эта картинка про белое золото.

Не знаю получилось ли у меня передать особенности, но ни один слиток «белого» золота – не белый, каким мы его привыкли видеть в магазинах.

В одном случае – более дешевом с никелем, он получается довольно желтым, а во втором – с палладием, желтизны нет, но изделие серого цвета.

Тут на помощь приходит металл, который называется родий, но он является исключительно покрытием.

 Именно он делает украшения из белого золота такими «белоснежными « и яркими.

Так что, простора для творчества тут предостаточно и многое исходит именно из желания ювелира и будущего владельца, ну и, конечно, уже известнной нам информации о лучших рецептах и сплавах, зарекомендававшися себя на рынке.

Как это сделано.

Я решила поделиться подробностями изготовления одного изделия. На фотографии попало далеко не все, но тут можно увидеть основные моменты и понять как же это сделано.
Приятного чтения.

1. Первым делом я плавлю металл: остатки старого, всякие кусочки и добавляю нового, если недостаточно (необходимый вес можно примерно расчитать).

 

2. Готовый слиток необходимо пропустить через вальцы (система из двух металлических валов, которые постепенно зажимаются, сужая отверстие). Пропускаю до тех пор пока не получу пластины нужной толщины. Плюс проверяю размер пластины по рисунку (необходимо что бы он полностью поместился).

 

3. Пластина получена. Её нужно выровнять, потом  разрезать её на два кусочка и немного выгнуть для придания некоторого объема рыбкам.

4. Предварительно вырезанная картинка, надо наклеивается обычным клеем поверх металла.

5. В случае, когда рисунок сложный, лучше всего перевести его непосредственно на металл, но мой  достаточно простой и не особо мелкий, поэтому выпиливать можно прямо по бумаге, предварительно просверлив отверстия во всех замкнутых поверхностях.

6. Рисунок вырезан. Необходимо сжечь бумагу, потом хорошо очистить металл и обработать поверхность, потому что если на пластине и были какие-то дефекты, исправить легче всего их именно сейчас.
 Когда верхняя часть готова, необходимо сделать нижнюю часть сережек.  Нижняя подпайка (или уровень) называется дигель.

7. Вторая часть  изготавливется подобно верхней. Отличается только рисунок. И внешний контур выпиливается с небольшим запасом. Зоготовки нужно почистить, отшлифовать, отплировать и привести в порядок.

8. Обе пластинки соединяются между собой кусочками металла, которые называются мессера. Для того что бы их сделать на верхнюю часть надо напаять небольшие "столбики".

 9. Затем мессера спиливаются до нужной высот.

10. Когда всё готово: припаяно и спилено всё что просилось быть спиленым, верхнюю пластина припаивается к нижней.

11. Получаются объемные рыбки. Контуры нижних и верхних частей пока не совпадают.

 12. Следующий этап - замки. Те, которые представлены в этих мерьгах называются швензы. Для заготовки надо подготовить  с квадратным сечением. Процесс тот же, что и для остальных деталей : сначала плавка в слиток, потом прокатка черех вальцы в отверстия необходимой формы (в данном случае квадратные).

13. Заготовку я размечаю : отмечаю середину и от середины равные кусочки в обе стороны - самая толстая часть швензы. До этих отметин пропускаю заготовку  в плоские вальцы. В результате слиток приобретает такую форму .

14. Теперь прокат сгибается в форме подковы. В иделале стороны должны быть зеркальным отражением друга друга.

15. Заготовка по линии разметки середины распиливается на две части.

16. Стоечки-замочки необходимо припаять к серьгам. Конечно, не просто так, сначала надо было подготовить поверхности ипроделать отверстие по форме стойки. 

17. Затем замок распиливается на две части что бы обеспечить ему подвижность. Получаются две детали одного шарнира : собственно, сережка и швенз. В швензе делается пропил для послеющей подгоник к остальным деталям.

18. Препдоследний этап:  все тщательно припасовывается одно к другому, обрабатывается и сверлится. После к верхнему краю серьги припаиваются другие стоечки, которые уже непосредственно продеваются в ухо.
Серьгу уже можно померить.

 

19. Заключительный этап - обработка сторон, поверхности, полировка и очистка.

Когда серьги были готовы я решила добавить к ним жемчуг. Результат можно увидеть в галерее.

Claire Dévé-Rakoff

Для воскресной утренней чашечки кофе коллекция Гортензия от Шоме и еще одна невероятная женщина-дизайнер ! Приятного просмотра.

 C марта 2012 года у компании Chaumet новый креативный директор – Клэр Дэвэ-Ракоф (Claire Dévé-Rakoff), ранее она работала в компаниях Шанель и Сваровски, а так же рисовала для Жан-Поль Готье и Клод Монтана .

 Первая именная коллекция Клэр была представлена в Париже в 2013 году под названием “Chaumet Hortensia”.

В коллекции представлены 24 украшения стоимостью от 60 до 900 тысяч евро.

Когда Клэр была маленькой девочкой, она всегда говорила : «Когда я вырасту, я буду делать украшения для принцесс».

Алмазный карьер Диавик.

Алмаз - минерал, который обладает исключительными качествами. И  сегодня, не смотря на интенсивную мировую добычу, его происхождение во многом остается тайной.

Pourquoi l'or brille-t-il ?

Mais pour comprendre comment les fameuses lois d’Einstein appliquées aux atomes d’or confèrent au métal cette luminosité si spécifique, il faut d’abord revenir sur le mécanisme qui attribue une couleur aux matériaux.

 Lorsqu’on lui envoie de la lumière blanche, tout solide absorbe une partie des rayons et en réfléchit une autre. "Tout se décide vraiment au niveau atomique, dévoile Pekka Pyykkô, professeur de chimie à l’université d’Helsinki (Finlande).

 C’est l'énergie nécessaire pour mener un électron de l'avant-dernière à la dernière orbitale des atomes qui détermine la portion de lumière absorbée"... et donc la couleur apparente du métal. Si la plupart des métaux sont plutôt gris-blancs et n’ont pas de couleur définie, c’est parce que la portion de lumière absorbée par le métal correspond en général aux ultraviolets, invisibles pour l'œil humain.

 Mais il n’en va pas de même pour l'atome d’or. Avec son noyau aux 79 protons, l’or est l’un des éléments stables les plus lourds qui soient - une qualité plus essentielle encore que sa couleur. Du fait de cet énorme noyau, la force exercée sur les électrons est très forte, surtout pour les plus proches d'entre eux. Leur vitesse de rotation est donc grandement accélérée : elle peut atteindre jusqu’à la moitié de celle de la lumière.

 

 

LES EFFETS RELATIVISTES :

 Les électrons deviennent ainsi soumis aux étranges effets relativistes prédits par Einstein avec, en particulier, une masse qui s’accroît de 20 % environ. De quoi réorganiser toutes les orbitales électroniques. "Les effets relativistes peuvent rapprocher du noyau certaines orbitales, et en éloi gner d'autres, précise le chimiste. Pour le cas très particulier de l'or, ce sont les deux couches externes qui vont se rapprocher l'une de l’autre. "Ce déplacement réduit le fossé énergétique nécessaire à la transition de leur électron, qui va alors atteindre une énergie d’environ 3 électronvolts. Ce qui correspond à une partie de la lumière visible : entre le violet, le bleu et le vert. Ces longueurs d’onde sont donc absorbées par le métal, et seules les couleurs restantes, un mélange de rouge, d’orange et de jaune, seront réfléchies, pour obtenir alors cette fascinante teinte dorée.

(c)SCIENCE&VIE octobre 2013

Tiffany and Co

J'aime collectionner des photos d’œuvres des joailliers du monde, mais de tout je préfère celles de procédé. 

Dernière inspiration est Tiffany and Co qui possède d'account dans beaucoup de réseaux sociaux. On peut admirer le résultat, son dessin et parfois l'endroit ou il a été naître. 

Ou tout commence...

On dit toujours que le théâtre commence du portemanteau.  Un bijou commence par son dessin... Mais, en effet, il prend son départ beaucoup plus tôt dans les idées ou un petit quelque chose aperçu n’importe ou.
Oui, parfois il se réalise sur un papier, mais le plus souvent (chez moi) cela reste dans la tête. Pourquoi?
Peut être, parce que je suis une mauvaise dessinatrice et quand l'idée brule la tête c’est difficile de perdre le temps pour mettre et efface et encore mettre et encore efface les lignes.
Peut-être, parce que je vois toujours tellement clair que je n'ai pas besoin d'autre chose .

Mais aussi dans notre époque interactive, avoue, qu’un dessin 3d, même s’il représente que des formes toutes simples (gabarits) et il ne sera jamais sorti sur une imprimante 3d, permet d’estimer sa future réalité et la proportionnalité.
Ainsi qu’une grande amie cire peut nous faire un essai directement sur le doigt  quelque chose qui n'existe pas encore.

Voilà. Tous les départs qui ont la même destination finale.